Tuần lễ thời trang Paris đang bước vào giai đoạn đỉnh cao với lịch trình dày đặc những buổi trình diễn độc đáo. Trong vô vàn cái tên lớn, show Chanel Xuân-Hè 2026 lại mang một ý nghĩa đặc biệt: đó là khoảnh khắc Matthieu Blazy chính thức ra mắt với vai trò Giám đốc sáng tạo mới của nhà mốt Pháp. Đây được xem là màn chuyển giao biểu tượng, đánh dấu bước ngoặt lớn sau hơn bốn năm Chanel được dẫn dắt bởi Virginie Viard – người kế nhiệm trực tiếp Karl Lagerfeld.
Matthieu Blazy, cái tên từng được xem là “báu vật thầm lặng” của ngành thời trang, giờ đây đứng trước thử thách lớn nhất sự nghiệp: làm sống lại tinh thần của Gabrielle Chanel trong một thế kỷ đã thay đổi hoàn toàn về gu thẩm mỹ, văn hóa và tốc độ. Ông sẽ không làm điều đó bằng sự ồn ào hay phá cách đơn thuần? Giống như những thiết kế “giả giản dị” đã trở thành dấu ấn của ông tại Bottega Veneta, Blazy bước vào Chanel với một sự tĩnh lặng chín chắn, đầy suy tư và tinh tế, thứ năng lượng mà nhà mốt Pháp đang cần để viết nên chương tiếp theo cho di sản trăm năm.
Trước khi sàn runway mở ra, hãy cùng ELLE nhìn lại hành trình thời trang của Matthieu Blazy.
Từ “cậu bé Tom Sawyer” đến trái tim thời trang thế giới
Matthieu Blazy sinh năm 1984 tại Paris, trong một gia đình trí thức nghệ thuật. Cha ông là chuyên gia nghệ thuật tiền Colombia, còn mẹ là nhà sử học kiêm nhà dân tộc học. Trong ký ức của ông, mẹ là người phụ nữ thanh lịch xen lẫn thực tế, có thể diện Saint Laurent hay Mugler nhưng cũng chẳng ngại mặc jeans đưa con đi chơi công viên. Từ thuở nhỏ, Blazy đã bị hấp dẫn bởi hình ảnh, vật thể và thời trang, bắt đầu bằng việc lục tìm những tạp chí Vogue hay The Face trong thùng rác nhà hàng xóm vốn là một công ty người mẫu.
Không theo học những học viện danh giá như Central Saint Martins hay Học viện Antwerp, Blazy chọn La Cambre ở Brussels – một quyết định phản ánh tư duy tổng thể và văn hóa mà ông mang theo suốt sự nghiệp. “Ở đó, bạn học lịch sử âm nhạc, mỹ thuật, kịch nghệ… và tất nhiên là kỹ thuật may. Tôi học được cách tư duy không gian, điều tôi áp dụng đến hôm nay,” ông từng chia sẻ.
Maison Margiela – nơi khai phá tài năng
Sau khi tốt nghiệp, Matthieu Blazy gia nhập đội ngũ của Raf Simons, người sau này trở thành cố vấn và bạn đời của ông. Nhưng cú nhảy lớn đầu tiên trong sự nghiệp đến vào năm 2011, khi ông được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo dòng Artisanal của Maison Martin Margiela. Đây là dòng cao cấp mang tính thử nghiệm, nơi Blazy tha hồ tái cấu trúc vật liệu, biến tay nắm cửa thành khuy áo, hay đính đá quý lên mặt nạ tuyn che kín gương mặt được Kanye West mang lên sân khấu trong tour “Yeezus” năm 2013.
Theo truyền thống ẩn danh của Margiela, Blazy không được nhắc tên. Nhưng trong một bài đăng trên Instagram, nhà báo kỳ cựu Suzy Menkes đã “lỡ” công bố ông là người đứng sau những thiết kế gây tiếng vang. Đây vốn là một sự cố khiến ông gặp rắc rối nội bộ, nhưng đồng thời cũng đặt tên Matthieu Blazy lên bản đồ thời trang thế giới. “Bạn không thể giấu một tài năng như vậy mãi được,” Menkes viết.
Calvin Klein, Céline và cú va chạm với thực tế thương mại
Rời Maison Margiela, Matthieu Blazy gia nhập Céline (2014–2016) dưới trướng Phoebe Philo, nơi ông tiếp cận trực tiếp với thực tế thương mại của thời trang cao cấp. Ông gọi đây là “ngôi trường về sự hoàn hảo”, khi phải tạo nên những chiếc áo sơ mi tay dài hay áo khoác Crombie mà phụ nữ thực sự muốn sở hữu.
Sau đó, ông tái hợp với Raf Simons tại Calvin Klein ở New York (2016–2019), cùng Pieter Mulier, trong giai đoạn thương hiệu tái định vị với bộ sưu tập 205W39NYC. Những show diễn được dàn dựng như điện ảnh đã gây tiếng vang, nhưng cũng kết thúc đột ngột khi tập đoàn mẹ rút lui. Chính cú sốc đó đã khiến Blazy cân nhắc rời bỏ ngành thời trang. Nhưng thay vì đầu hàng, ông tìm lại cảm hứng khi cộng tác với nghệ sĩ Sterling Ruby và trở về châu Âu và sẵn sàng cho chương mới.
Bottega Veneta – nơi tiếng nói được lắng nghe
Năm 2020, Matthieu Blazy gia nhập Bottega Veneta với vai trò thiết kế dòng ready-to-wear dưới thời Daniel Lee. Khi Lee bất ngờ rời đi cuối năm 2021, Kering đã đưa ra một quyết định bất ngờ: bổ nhiệm người “hậu trường” Matthieu Blazy vào vị trí Giám đốc sáng tạo. Và ông đã không phụ kỳ vọng.
Trong ba năm ngắn ngủi, Matthieu Blazy đã thổi một làn gió khác biệt vào Bottega. Với triết lý “perverse banality” (sự tầm thường đầy ám ảnh), ông biến những món đồ thường ngày như quần jeans, áo ba lỗ thành tuyệt tác thủ công. Mở màn show diễn đầu tiên của ông là một bộ trang phục tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra hoàn toàn được làm từ da nubuck mỏng, in kỹ thuật sao cho giống như vải cotton. “Tôi thích những điều giả đơn giản. Nhìn thì bình thường, nhưng khi chạm vào, bạn sẽ thấy điều khác biệt,” ông nói.
Một điều không thể phủ nhận: Matthieu Blazy là người kể chuyện bằng chất liệu. Từ những chiếc túi Kalimero lấy cảm hứng từ chú chim hoạt hình Nhật-Ý đội vỏ trứng, đến ghế lười bằng da hình cáo và thỏ trong show Thu-Đông 2024/25, tất cả đều cho thấy Blazy đến với thời trang bằng sự tò mò và kết nối cảm xúc.
Ông cũng tái hiện kỹ thuật Intrecciato đặc trưng của Bottega bằng loạt túi đình đám như Kalimero, Andiamo, Sardine… Đồng thời, ông mở rộng phạm vi thương hiệu bằng việc ra mắt dòng nước hoa, trang sức cao cấp và hợp tác cùng các nghệ sĩ như Gaetano Pesce hay hãng nội thất Cassina. “Thời trang với tôi là nơi giao thoa của di sản, trí tưởng tượng và những gì chưa thành hình.” Blazy từng chia sẻ.
Vì sao Chanel chọn Matthieu Blazy?
Sau sự ra đi của Virginie Viard, người kế thừa Karl Lagerfeld suốt 5 năm, Chanel đứng trước bài toán khó: tìm ai có đủ khả năng, sức sáng tạo và sức bền để lèo lái một con tàu di sản với 6–8 bộ sưu tập mỗi năm. Một vị trí “bất khả thi” đúng nghĩa, từng được đồn đoán sẽ thuộc về những tên tuổi như Hedi Slimane, Marc Jacobs hay Phoebe Philo.
Và rồi Matthieu Blazy xuất hiện như lời đáp hoàn hảo. Không phải vì ông nổi bật nhất, mà vì ông phù hợp nhất. Đủ trẻ để dấn thân dài hơi, đủ dày dạn để dẫn dắt thương hiệu, đủ sáng tạo để thổi làn gió mới và quan trọng nhất là đủ khiêm nhường để lắng nghe Chanel.
“Matthieu Blazy khiến người ta mơ mộng. Anh ấy tạo nên sự gợi cảm từ những thứ giản dị thường ngày,” một stylist từng bình chọn ông là Nhà thiết kế của năm chia sẻ. Còn Chanel nhận định: “Tài năng và tầm nhìn của Matthieu Blazy sẽ củng cố năng lượng thương hiệu và vị thế tiên phong của chúng tôi trong ngành xa xỉ.”
Những manh mối đầu tiên đã lộ diện. Tilda Swinton đã diện một thiết kế trắng tinh khôi từ Matthieu Blazy tại Liên hoan phim Venice, được cho là sản phẩm “soft-launch” của BST Chanel Xuân-Hè 2026.
Tuy chưa ai biết rõ ông sẽ định hình Chanel như thế nào, nhưng có thể dự đoán Blazy sẽ tiếp tục đưa yếu tố thủ công, chất liệu bất ngờ và phom dáng kiến trúc vào thiết kế. Ông không thích chạy theo hình ảnh tức thời hay xu hướng sôi nổi. “Tôi không muốn biến blazer thành trò cắt-dán. Tôi muốn làm chiếc quần thật đẹp, thật vừa vặn, trong chất liệu tuyệt vời, thế là đủ,” ông nói. Cũng như tại Bottega, có thể ông sẽ khai phá những khía cạnh chưa được kể của di sản Coco Chanel, không phải bằng cách sao chép phom dáng cổ điển, mà là qua việc tái hiện tinh thần tự do, cá tính và nghệ thuật sống.
Matthieu Blazy không phải là sự lựa chọn ồn ào, nhưng chính điều đó lại khiến ông trở nên phù hợp với Chanel. Tuần lễ thời trang Paris sắp tới sẽ là thời khắc quan trọng với Chanel. Chúng ta hãy cùng chờ xem Matthieu Blazy sẽ thêu dệt nên chương tiếp theo cho nhà mốt huyền thoại như thế nào.
Xem thêm:
Chanel Haute Couture Xuân – Hè 2025: 110 năm ánh sáng thời trang đỉnh cao
Chanel Cruise 2025/26 – Chuyến nghỉ dưỡng ngọt ngào dưới nắng vàng Lake Como